Ende Juni mussten wir unseren treuen fahrbaren Untersatz Grüdi schweren Herzens in Walvis Bay zurücklassen – leider hatte das gebuchte Schiff zwei Wochen Verspätung, so dass wir (anders als geplant) vor dem Ablegen des Schiffes nach Hause fliegen mussten. Glücklicherweise war es Olaf von Namship in Walvis Bay gelungen, zumindest das Carnet de Passage (Grüdis Zolldokument) abstempeln zu lassen, so dass es mit uns nach Hause fliegen konnte. Knapp zwei Wochen später erhielten wir dann endlich die Nachricht, dass unser Truck auf der „Bright Sky“ in Richtung Deutschland schippert, sogar unter Deck und angeblich RoRo (also gefahren, nicht gekrant) verladen wurde. Am 31. Juli sollte das Schiff in Hamburg anlegen – unterwegs verfolgten wir es im Internet mit dem Vesseltracker und konnten so die Zwischenstopps in Vigo und Rotterdam „live“ miterleben.

Passend zu Jochens erstem Arbeitstag am 2. August sollten wir dann in Hamburg stehen, um Grüdi in Empfang zu nehmen – dabei war alles so gut geplant gewesen…So machen sich erst Judith, Hannah, Ruben und Marie auf den Weg und suchen schon mal den Hamburger Hafen optisch ab: von den Landungsbrücken aus ist natürlich kein Grüdi zu sehen.

Durch den Alten Elbtunnel geht es auf die andere Seite, auch hier gibt es tolle Ausblicke, aber keinen Grüdi. Später fahren wir mit den Elbfähren Richtung Övelgönne, entlang an großen Hafenanlagen, und werden einmal ordentlich nass.

Wir bewundern die atemberaubende Sicht auf die Hafenanlagen in direkter Nähe zur City und fragen uns, ob Grüdi wohl mit einem dieser Kräne abgeladen wurde… Hoffentlich hat er das unbeschadet überlebt!!! So sehr wir auch gucken – er ist nicht zu sehen, wir müssen uns bis zum nächsten Tag gedulden! Wir treffen Judiths Bruder mit Familie und können bei ihnen die Nacht verbringen. Am nächsten Morgen kommt Jochen direkt aus seinem ersten 24h-Dienst nach Hamburg gesaust, und gemeinsam mit Judith und Hannah geht es in den Hafen, wo wir bei der deutschen Partnerfirma von Namship verabredet sind. Nachdem die Zollfreigaben erledigt sind, geht es zum Südwestterminal – aber irgendwie kommt uns die Fahrt eigenartig vor, es geht nämlich nach Norden!? Als wir in die Afrikastraße einbiegen, die zum Windhukkai führt (wie passend!), geht uns ein Licht auf: vermutlich heißt das Terminal nicht so, weil es im Südwesten des Hafens liegt, sondern in Anlehnung an Deutsch-Südwest, die Bezeichnung Namibias zu Zeiten der Kolonialpolitik!

Bevor wir das Terminal betreten dürfen, müssen wir alle unsere Pässe abgeben und werden mit Warnwesten ausgestattet. Dann geht es zu Fuß los, überall um uns stehen große Container und riesige Gabelstapler sausen umher. Aber wo ist nun Grüdi?

Hoffentlich steht er nicht inmitten dieser Containerberge! Unser Agenturmitarbeiter fragt sich durch, die erste Auskunft: das kann dauern! Plötzlich kommt dann aber ein Arbeiter des Terminals und teilt uns mit, dass Grüdi hinter der Halle stehe und sehr schön geflogen sei – er wurde also per Kran entladen. Hauptsache, die haben ihn gut festgemacht und sanft landen lassen…. Wir werden durch eine Halle geführt, und plötzlich steht er da!! Auf den ersten Blick sieht er aus wie immer – nur sehr sauber, was aber bei dem Regen der letzten Tage nicht wirklich erstaunt! Im Hintergrund sehen wir das alte Kreuzfahrtteminal an den Landungsbrücken, wir hätten Grüdi also am Vortag sehen können, wenn wir etwas weiter in Richtung Elbphilharmonie gegangen wären! Jochen muss auf Geheiß des Mitarbeiters erst einmal einen Rundumcheck machen, denn Reklamationen bei etwaigen Einbrüchen werden später nicht mehr akzeptiert. Wir stellen erleichtert fest, dass alle Fenster, Dachluken und die Tür unversehrt sind, sogar im Fahrerhaus fehlt nichts! Und dann kommt der spannende Moment: Jochen betätigt den Startknopf! Wird Grüdi nach über fünf Wochen anspringen, oder benötigen wir das NATO-Überbrückungskabel? Aber unser Dicker lässt uns nicht im Stich: völlig unproblematisch lässt sich der Motor starten, Kommentar der Reedereiarbeiter: „Oh, das erleben wir hier bei verschifften alten Trucks selten!“ Wir sind mächtig erleichtert, als wir  mit unversehrtem Reisemobil aus dem Terminalgelände rollen. Nun geht es noch schnell zum Zoll, der aber nur einen schnellen Blick auf die Fahrgestellnummer wirft und dann nach etwas Wartezeit das Carnet stempelt – das war wirklich einfach!

Über die Köhlbrandbrücke verlassen wir den Hamburger Hafen, genießen den Blick und freuen uns wirklich, das die Verschiffung – wenn auch mit Verspätung – so unproblematisch geklappt hat. Jetzt sind wirklich alle Reisegefährten wieder daheim!

Am nächsten Tag geht es nach Hause, wo schon ein Team des WDR auf uns wartet, um nach dem Beitrag „Lokalzeit goes global“ noch einen kurzen Abschlussbeitrag zu unserer Reise zu drehen. Damit ist unser Reiseblog vorerst beendet – bald wird der Alltag wieder Einzug halten! Aber sicherlich werden wir dieses fantastische Familienabenteuer nie vergessen und lange davon zehren! Außerdem können wir hoffentlich noch viele Urlaube mit Grüdi machen, mal sehen, wohin es uns im nächsten Sommer verschlagen wird…

Nachdem wir Grüdi schweren Herzens in Walvis Bay abgegeben haben, kommt auch einige Tage später für uns der Moment des Abschieds vom afrikanischen Kontinent. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geben wir unseren Leihwagen am Flughafen von Windhuk ab, checken bei Air Namibia ein und betreten nach einem recht unruhigen Nachtflug mit spannenden Gewittern über dem Äquator nur eine Nacht später den deutschen Boden auf dem Frankfurter Flughafen. Elf Monate nach unserer Abfahrt haben wir für den Rückweg jetzt nur elf Stunden gebraucht – das ging eigentlich viel zu schnell, aber für eine Heimreise mit dem LKW reichte die Zeit definitiv nicht. Ein großes Begrüßungskomitee aus Opa, Tante und Onkel, Cousin und Cousine sowie Leas bester Freundin holt uns ab, und bei Regen (na klar doch!!) rollen wir die letzten 250 km über eine ungewohnt volle Autobahn nach Hause. Dort wartet Oma mit einem tollen Mittagessen, und irgendwie fühlt es sich an als seien wir gar nicht weg gewesen! Es ist sehr unwirklich – gerade lagen wir noch im trockenen Namibia im Dachzelt, und jetzt hat jeder wieder ein riesiges eigenes Bett und allen Komfort im Überfluss! Diese widersprüchlichen Gefühle werden uns die nächsten Wochen noch beschäftigen!

Zwei große tolle Willkommensschilder schmücken unser Haus, in den nächsten zwei Tagen haben wir noch drei Cousins und Cousinen bei uns, zahlreiche Freunde gehen ein und aus und Jochen werkelt in der Scheune an den Autos, die vor dem Anmelden noch durch den TÜV müssen und etwas unter der Standzeit gelitten haben – Freunde, die vorbeikommen, kommentieren spontan: „Es ist eigentlich wie immer bei den Vossebergs!“

Nun sind so viele bürokratische Dinge zu erledigen, dass wir fast schon wieder im alten Trott sind – wir nehmen uns aber vor, das Leben etwas entspannter anzugehen und es mit mehr afrikanischer Gelassenheit zu versuchen!

Jetzt sind schon gut zwei Wochen vergangen, man hat Zeit sich zu sortieren, wir haben unzählige Male die Frage „Und, wie war es? Welches Land war das beste?“ gehört, können aber keine umfassende Antwort darauf geben. Irgendwann – sicherlich eher im Winter – wird es eine Fotoshow geben – nur Geduld! Den letzten Tagebuchteil gibt es aber jetzt schon:

Reisetagebuch Namibia II

Nachdem wir den Etosha-Nationalpark im Februar untypisch grün erlebt haben, wollen wir im trockenen namibischen Winter einen zweiten Anlauf starten und die typische grau-gelbe Landschaft sehen. Mit einem geliehenen Toyota Hilux und zwei Dachzelten (denn Grüdi sollte eigentlich schon im Hafen in Walvis Bay stehen – eine Planung, die für Afrika mal wieder zu exakt war und so nach hinten losgegangen ist…) geht es von Windhuk in Richtung Norden. Erster Stopp ist am Waterberg-Plateau, wo wir in einem sehr idyllisch gelegenen Camp mitten im Busch erfahren, dass sich Schlafen im Dachzelt mit fünf Personen (Ruben schläft auf der Rückbank) anfühlt, als wäre die ganze Nacht Erdbeben. Jedes Mal, wenn sich jemand im Schlaf umdreht, wackelt das ganze Auto – und einer bewegt sich immer!

Am nächsten Morgen starten wir eine kleine Wanderung zum Aussichtspunkt und erfahren auf dem Historical Path viele Details rund um die Schlacht am Waterberg, die hier 1905 stattgefunden hat und in deren Folge die Herero zu Tausenden in die Kalahari gezogen sind und dort verdursteten.

Am Nachmittag erreichen wir zum zweiten Mal während unserer Reise den Etosha-Nationalpark und checken im Camp Namutoni ein. Da es in diesem Jahr – wie wir am eigenen Leib erfahren haben –  viel Regen gegeben hat, ist die Landschaft nicht so verdörrt wie in den Vorjahren, aber der Unterschied ist doch deutlich sichtbar:

Das Wasserloch Twee Palms im Februar 2017…

… und im Juni desselben Jahres!

Dieses Mal haben wir zwei Nächte in den Camps Namutoni und Okaukuejo gebucht. Wir sind mit dem Toyota natürlich viel schneller unterwegs als mit Grüdi und fahren auch die kleineren Loops. Endlich sehen wir Giraffen beim Trinken…und Helmperlhühner, die nicht direkt flüchten.

Hannah bekommt ihr Zebraportrait…,der Rest der Herde zeigt uns allerdings mal wieder die Kehrseite.

Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir noch den Etosha-Lookout und können die unvorstellbare Weite der Salzpfanne bestaunen. Im Camp Okaukuejo geht es dann zum Sonnenuntergang ans beleuchtete Wasserloch.

Hier sehen wir endlich ein Spitzmaulnashorn aus der Nähe, außerdem kommen noch zwei Löwen und ein Elefant zum Trinken vorbei.

Am nächsten Morgen halten wir uns lange am Wasserloch auf. Große Tierherden kommen zum Trinken – es scheint, als gebe es einen geheimen Plan, wann welche Herde erscheinen darf! Gruppen von Zebras wechseln sich mit Gnus ab, dann sind die Impalas und Springböcke an der Reihe, bevor wieder die nächste Zebrafamilie auf der Matte steht.

Zwischendurch bewundert sich ein Oryx im Spiegel – es ist toll!

Nach zwei Tagen im Park nehmen wir Abschied und treffen uns noch mit Bjorn, den wir ja in Ägypten und dem Sudan als Reisegefährten hatten. Dann geht es zurück nach Windhuk, wo wir mal wieder die fantastische Gastfreundschaft von Beate, Robert und Chiara genießen dürfen. Von hier bringen wir Grüdi endlich zur Verschiffung nach Walvis Bay und genießen einen letzten herrlichen Sonnenuntergang am Atlantik. Bei dieser Gelegenheit kommt auch Maries Flaschenpost endlich ins Meer – ob sie wohl vor uns zu Hause ankommt???

Es ist unglaublich: wir haben die Grenze nach Namibia gequert, und die graue, dicke Wolkenwand bleibt wie eine Festung direkt über dem Grenzfluss Oranje stehen! Von jetzt an rollen wir durch das weite, trockene Namibia und erleben es in Braun- und Gelbtönen, darüber wölbt sich der strahlend blaue Himmel – es ist ein ziemlicher Unterschied zu dem Südafrika, das wir in den letzten Wochen erlebten.

Östlich von Keetmanshoop erreichen wir das Mesosaurus Camp, das auf einem Farmgelände mitten im Köcherbaumwald liegt. Hier stehen über 5000 der wunderschön geformten Bäume, und da diese im Juni blühen, sieht das Ganze noch viel netter aus.

Überall in der Landschaft liegen zudem Wollsack-Granitfelsen, die teilweise absurd übereinander gestapelt sind – es sieht aus, als hätten Riesen mit Bauklötzen gespielt, so dass es eine Attraktion namens „Giant Playground“ gibt. Wir beziehen unser Bushcamp, das weit draußen im Farmgelände liegt, und klettern bei Sonnenuntergang zwischen den Felsen herum.  Die tollen Motive und das Licht animieren uns zu einer Vielzahl an Fotos – hier mal eine kleine Auswahl:Direkt neben uns steht ein großer Kameldornbaum, in dem sich mal wieder ein riesiges Webervogelnest befindet. Die Kinder sammeln die Früchte, brechen sie auf und servieren den Vögeln daraus Abendbrot und Frühstück. Wir entfachen ein Feuerchen, heizen außerdem den Warmwasser-Donkey an und genießen den tollen Sternenhimmel.

Am nächsten Tag geht es weiter in Richtung Norden, wir wollen ein zweites Mal versuchen, in die roten Kalaharidünen zu kommen – dieses Mal in der Trockenzeit. Es geht wieder durch Riviere, und sobald uns ein Auto begegnet, reduziert sich die Sicht auf Null.

Es ist wirklich ein großer Unterschied zum ersten Mal, als die Kalahari unter Wasser stand, auch wenn ein Großteil der Flächen noch mit gelbem Gras bedeckt ist. Etwas neben der Straße,  ohne den sonst unvermeidlichen Zaun der Farmen, finden wir einen tollen Platz für ein Bushcamp. Leider endet der Versuch, diese versteckt liegende Stelle zu erreichen, schon nach zehn Metern damit, dass wir im puderweichen Sand versinken und uns festfahren – das hatten wir schon schon mal?!  Da es aber dunkel wird, lässt Jochen nur noch die Luft aus den Reifen, Judith kocht Abendbrot und wir beschließen, an Ort und Stelle zu schlafen. Es wird eine sehr ruhige Nacht, nur zwei Autos passieren die Sandpiste, von der wir uns ja nicht weit entfernen konnten. Am nächsten Morgen nutzen wir die Morgenkühle, in der der Sand viel kompakter ist, und können uns ohne Einsatz von Sandblechen wieder freifahren. Nach über einer Stunde ist dann auch der Reifendruck wieder auf Normalniveau, wir können weiter!

Der Pad führt über unzählige rote Dünenkämme, immer wieder sehen wir Springböcke, Düker und Oryxantilopen, dafür aber keine Menschen – Namibia ist halt viel dünner besiedelt als Südafrika, und das gefällt uns sehr gut! Soviel steht fest: irgendwann werden wir wiederkommen, aber Kalahari 3.0 wird mit einem kleineren Auto stattfinden…

Da Regen und Sturm die Westküste Südafrikas fest im Griff haben, beschließen wir, soweit nach Norden zu fahren bis das schlechte Wetter endlich aufhört. So erreichen wir am Samstag abend schon die Grenze nach Namibia. Wir hoffen, ab morgen wieder im Sonnenschein und bei angenehmen Temperaturen unterwegs zu sein!

Hier gibt es schon mal das Reisetagebuch der letzten zwei Monate:

Reisetagebuch Südafrika, Lesotho, Swasiland

und dazu noch die Bildergalerie.

Seit Tagen warnt der Wetterdienst vor dem ersten Wintersturm mit viel Regen, der Kapstadt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erreichen soll – war irgendwie klar, denn den Regen haben wir im südlichen Afrika ja schon in einige Regionen mitgebracht… Also sputen wir uns, damit wir die Stadt und vor allem den Tafelberg noch vor dem schlechten Wetter erreichen. Früh am Dienstag stehen wir am Fuß des Berges, die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, ein laues Lüftchen weht – perfekte Bedingungen für die Fahrt mit der Seilbahn auf den Berg! Denken wir zumindest, aber „The cable way is due to weather conditions closed“ – das lesen wir an der Talstation. So ein Mist! Wir informieren uns über die Fußwege auf den Berg, können leider auf die Proteste einiger Minderjähriger keine Rücksicht nehmen und machen uns zu Fuß über den Plattekliffkloop auf den Weg. Es geht mächtig steil nach oben – auf 1000m Luftliniendistanz sind über 600 Höhenmeter zu bewältigen, das geht ganz schön in die Beine! Aber nach gut eineinhalb Stunden ist es geschafft, wir haben das Plateau erreicht und merken jetzt auch, warum die Bahn geschlossen ist: hier oben pfeift es ordentlich! Wir genießen bei immer noch klarem Himmel die Sicht über die Tafelbergbucht, amüsieren uns über die kleinen Klippschiefern, die uns unser Picknick streitig machen wollen, und freuen uns, den Berg mit wenigen anderen Wanderern fast für uns alleine zu haben – es hat auch Vorteile, wenn der bequeme Weg dicht ist!

Bergab geht es etwas angenehmer, aber da der Weg sehr steinig und mit einigen Kletterpartien verbunden ist, sind wir nicht viel schneller. Wieder unten angekommen, sind alle stolz und froh, dass die Eltern sich (ausnahmsweise) mal durchgesetzt haben. Weiter geht es per Grüdi auf den Signal Hill, der zwischen Tafelberg und Meer liegt und von dem man eine tolle Sicht auf den Berg hat. Hier allerdings weigern sich Lea und Marie, noch einen Schritt zu tun – ihr Akku ist fürs Erste alle.

Auch das Cape Town Stadium, erbaut zur WM 2010 hat man von hier toll im Blick – es wird nur leider kaum mehr genutzt und von den Südafrikanern als nutzloser „White Elefant“ bezeichnet.

Nun geht es zum nächsten Wahrzeichen Kapstadt, der Waterfront. Anfang der 1990er umgestaltet, ist das ehemalige heruntergekommene Werftviertel heute ein großes Einkaufs- und Unterhaltungsviertel. Wir können direkt an der Mole auf dem Busparkplatz parken und gönnen uns – da wir ja viel Geld für die Seilbahn gespart haben – ein ordentliches Abendessen in einem der vielen Restaurants. Vollgefuttert verkriechen wir uns in die Betten, denn der Tag war anstrengend genug. Lange dauert die Ruhe allerdings nicht, denn pünktlich im 21:00 Uhr ist – wie angekündigt – der Sturm mit Regen da, und als mitten in der Nacht die Wellen so heftig werden, dass Meerwasser durch das geschlossene Fenster über Rubens Bett drückt, müssen wir uns einen neuen Stellplatz suchen. In den frühen Morgenstunden wird es noch stürmischer, und wir müssen noch einmal umziehen – eine sehr unruhige Nacht!

Am nächsten Morgen tobt der Sturm unvermindert weiter, so dass wir nicht auf den Busparkplatz zurückkehren, sondern uns auf den PKW-Parkplatz quetschen. Dann flanieren wir durch die Waterfront, nutzen die sonnigen Momente für die Außenanlagen mit viktorianischen Gebäuden wie dem Clock Tower und sehen immerhin die Robben Island Jetty mit kleiner Ausstellung – das Boot zur Insel fällt heute wohl aus…

Als wir zurückkommen, staunen wir  nicht schlecht: „unser“ Stellplatz steht unter Wasser, überall wurden dicke Steine aus dem Meer auf den Asphalt gespült, und die Wellen brechen hoch über die Mole. Gut, dass wir da nicht wieder geparkt haben!!! Da der Sturm nicht nachzulassen scheint, drehen wir nur noch eine kurze Runde durch die Innenstadt und fahren dann weiter ins Inland.

Später erfahren wir, dass alle öffentlichen Einrichtungen und Schulen heute geschlossen blieben und die Bevölkerung aufgefordert wurde, zu Hause zu bleiben – es war der schwerste Sturm seit 30 Jahren, er hat mindestens acht Menschenleben gefordert und viele Gebäude – vor allem in den Armenvierteln – zerstört.

Mit dem Goudamma Nationalpark, der die Klimascheide zwischen Sommer- und Winterregengebiet darstellt, erreichen wir die extrem trockenen, gelbbrauen Ausläufer der kleinen Karoo in der Provinz Western Cape. Begleitet von Sandstürmen, vor dem Hintergrund eines immer dunkler werdenden Himmels, kommen wir nach einem langen Fahrtag dann am Kap Agulhas an. Es ist unser 314. Reisetag, an dem wir den südlichsten Punkt Afrikas erreichen – ohne andere Touristen, bei heftigem Wind und frischen Temperaturen!

Anders als häufig angenommen ist hier die „offizielle“ Grenze zwischen atlantischem und indischem Ozean und eben auch der südlichste Punkt des afrikanischen Festlandes. Ein Holzsteg führt uns die letzten Meter bis zur gemauerten Gedenktafel, wo wir die letzten Reste des Geburtstagskuchens vom Vortag verspeisen und dann zügig wieder abfahren – es ist nämlich mächtig frisch!

Nach einer sehr stürmischen, regnerischen Nacht auf dem verwaisten städtischen Campingplatz geht es am  nächsten Tag weiter fast durchgehend an der Walküste entlang. Wie der Name schon sagt, kommen hier die Wale zum Kalben und zur Aufzucht der Jungen hin – normalerweise in den Monaten Juni bis Oktober. Über Gansbaai und die Walker Bay, in der viele weiße Haie zu Hause sind, erreichen wir Hermanus, die Walhauptstadt – ein wurnderschönes Städchen mit unzähligen Ferienhäusern, dementsprechendem touristischen Angebot und dem zwölf Kilometer langen Cliff Walk, von dem aus man Wale gut beobachten können soll. Leider scheinen heute die Wale noch in der Antarktis zu sein, wir bekommen sie jedenfalls nicht zu Gesicht. So gehen wir Fish ´n Chips essen und genießen einfach nur das tolle Panorama am Cliff Walk.

Weiter geht es auf der wunderschönen Küstenstraße, wo sich ein Ferienort an den nächsten reiht. Links liegt der Atlantik, rechts die grünen Berge der Hottentoten Mountain Area, darüber strahlt die Sonne vom blauen Himmel – es ist fantastisch!

Immer wieder stoppen wir in den unzähligen Parkbuchten und halten Ausschau nach Walen – leider sehen wir nur einmal zwei Tiere, sind uns aber nicht sicher, ob es Wale oder Delfine sind. Wir haben schon die False Bay östlich von Kapstadt erreicht und kommen im Spätnachmittag in Gordons Bay an, wo wir (mal wieder) ein Übernachtungsangebot haben, das wir von einem hier lebenden Belgier den wir in Namibia trafen,  bekommen haben. Nach einem tollen Sonnenuntergang vor der Kulisse des Kaps der Guten Hoffnung (inklusiver spontaner Picknickeinladung von zwei Südafriknern) übernachten wir oberhalb der Stadt vor Pauls Grundstück.

Am nächstenTag folgen wir der Küstenstraße und erleben hier auch mal wieder die traurige Realität vieler Farbiger und Schwarzer in Südafrika: einfachste Townships (ehrlicher als Slums zu bezeichnen), in denen Zehntausende leben – und wenige Kilometer weiter wieder noble Häuser, alle ordentlich eingezäunt. Diese Kontraste erschrecken uns immer wieder!

Vorbei an netten Bauten aus der britischen Kolonialzeit führt die Straße auf die Kaphalbinsel, immer entlang der Küste und der direkt daneben laufenden Eisenbahnstrecke. Hinter Simons Town erreichen wir den Boulder Beach, an dem sich Mitte der 1980er Jahre ein Pinguinpärchen niedergelassen hat, woraus sich eine über 2000 Tiere zählende Kolonie entwickelt hat. Man kann die Tiere über lange Holzstege beobachten und an einem Strandabschnitt mit etwas Glück sogar ohne Zäune zwischen ihnen umher spazieren. Hier ist allerdings – bedingt durch die Nähe zu Kapstadt – wieder Massentourismus angesagt, wir treffen auf viele Inder und Japaner sowie Deutsche – das sind wir aus den vergangenen Monaten gar nicht mehr gewohnt!

Von der Küstenstraße bieten sich wieder einmal tolle Ausblicke über die False Bay – jetzt sehen wir im Dunst in der Ferne die Hottentotten-Berge, an denen wir gestern entlang gefahren sind.

Passend zum Mittagessen erreichen wir dann das Ziel vieler Transafrika-Touren: das Kap der Guten Hoffnung im Table Mountain Nationalpark! Es ist voll, ein Reisebus nach dem anderen rollt heran, spuckt Touristen aus, alle lassen sich schnell vor dem Holzschild fotografieren und müssen zügig wieder zurück in den Bus, das Programm ist eng gesteckt! Wir können uns glücklicherweise mehr Zeit lassen, kochen erst einmal Spaghetti Bolognese und beantworten zwischendurch unzählige Fragen über unsere Reise, während Grüdi, den wir direkt neben dem Schild parken konnten, ständig abgelichtet wird – er reist jetzt digital mit nach Japan und Indien…

Natürlich lassen auch wir uns mit dem Schild ablichten – jetzt haben wir nach dem südlichsten auch den südwestlichsten Punkt Afrikas erreicht!

Zum Abschluss des Kap-Besuchs steigen wir noch zum Leuchtturm hinauf, der Ende des 19. Jahrhunderts hoch über dem Kap erbaut wurde, seinen Zweck aber nur selten erfüllen konnte, da er an vielen Tagen in den Wolken oder im Nebel hing…

Von oben hat man einen tollen Blick auf des Cape Hope und erkennt deutlich die tückischen Felsen und Strömungen, die schon so vielen Schiffen und ihren Besatzungen zum Verhängnis wurden.

Auf dem Rückweg von der Kap-Halbinsel geraten wir im Sonnenentergang noch in aufsteigenden Küstennebel, der die Fahrt auf der engen Küstenstraße fast unwirklich und etwas abenteuerlich wirken lässt.

Nach den erholsamen Strandtagen geht es von Jeffreys Bay in Richtung Westen. Bevor wir auf die bekannte Garden Route treffen, machen wir noch einen Abstecher auf die Dairy-Farmen von Pierre und Ronelda, die wir am Addo Elefant-Park kennen gelernt haben. Sie betreiben mit ihren zwei Söhnen mehrere milchproduzierende Betriebe in der Region rund um Port Elizabeth sowie in Swasiland – dort ist eine der modernsten Westfalia Separator-Anlagen Afrikas installiert, und sie erwarten Mitte Juni den Besuch des Swasi-Königs! Wir werden aber erst einmal herzlich zum Braai mit Pierre und Ronelda sowie den zwei Managern samt Familie auf der Carmel-Farm empfangen und verbringen einen lustigen Abend. Ruben und Marie dürfen sogar zwischendurch noch einen kurzen Kontrollbesuch beim frisch geborenen Kälbchen machen! Am nächsten Morgen bekommen wir noch eine kleine Rundfahrt über die Farm, sehen die Melkanlagen, den Tierarzt im Einsatz und bewundern einige der 240 Kälbchen. Diese Farm umfasst 500 Hektar, die Fläche reicht für knapp 1500 Milchkühe. Dringend erwartet wird Regen – damit alle Flächen herrlich grün aussehen, muss durchgehend bewässert werden, und die Dämme sind leer.  Kurz vor Weihnachten wütete noch ein schlimmes Buschfeuer, das knapp vor den Farmgebäuden gestoppt werden konnte. Da hilft auch die Nähe zum indischen Ozean nicht…Danach geht es weiter auf die Garden Route, Südafrikas berühmteste Touristenstrecke – mit einem Garten hat sie eigentlich nicht viel zu tun, ist aber mit 1200 mm Niederschlag pro Jahr sehr grün und voller Urwälder. In der Hauptsaison rund um Weihnachten, also in den südafrikanischen Sommerferien, trifft sich hier halb Johannesburg, jetzt ist es allerdings sehr ruhig und beschaulich – nur deutsche und japanische Touristen lauern überall… Einige Brücken, wie hier im Bild die Storms River Bridge, überspannen tiefe Schluchten – gerne werden sie auch zum Bungee-Jumping genutzt, was Hannah auch machen möchte – leider verhindert das Veto der Erziehungsberechtigten den Sprung in die Tiefe. Wenige Kilometer hinter der Brücke lockt der Big Tree, ein mitten im Urwald stehender Yellowwoodbaum, der 36 Meter in die Höhe ragt und über 30 Meter Kronendurchmesser hat. Er sieht allerdings reichlich morsch aus, so dass wir uns nicht zu lange darunter aufhalten wollen.

Stattdessen fahren wir zur Mündung des Storms River, die in der Tsitsikamma-Section des Garden Route Nationalparkes liegt. Direkt am Meer liegt das Parkcamp, auf dem wir einen teuren, aber fantastischen Stellplatz  buchen. Die Brandung ist enorm, mit voller Wucht rollen die Wellen auf die Felsenküste, so dass die Gischt extrem hoch spritzt. Überall liegt ein feiner Dunst in der Luft, so dass der Blick entlang der Küste sehr abenteuerlich wirkt.

Wir machen uns auf den Weg zur Mündung des Storms River, die man in knapp zwei Kilometern Entfernung zum Camp erreicht.

Über Stege, immer am Berghang entlang, gelangen wir zum Abstieg zu den Hängebrücken. Der Storms River wird von einer großen Brücke überquert, über die wir zu einer kleinen Kiesbucht gelangen. Nachdem sich dort alle in Form eines Steinmännchens verewigt haben geht es zurück zum Camp, wo Relaxen angesagt ist.

Am nächsten Morgen steigen wir noch zum Aussichtspunkt auf, bevor wir ein Flusstal weiter ins Nature Valley ziehen. Dort geht es bedeutend ruhiger zu, das Camp liegt an einem Fluss, der erst hinter einer großen Sandbank ins Meer mündet. Wir können zwei Kanus leihen und paddeln ein wenig durch die wunderschöne Gegend. Da wir die einzigen Gäste des Camps sind, verbringen wir eine herrlich ruhige Nacht.

Am nächsten Tag geht es nach dem Geburtstagsfrühstück für Lea und Jochen weiter entlang der Küste, um westlich von Pletternberg Bay ins Robberg Nature Reserve zu gelangen. Das Reservat besteht aus einer Landzunge, die einige Kilometer ins Meer ragt und nur von Seehunden, Dükern und Vögeln bewohnt wird. Man kann zwischen drei Wanderwegen wählen und wir entscheiden uns für den längsten, der in gut neun Kilometern rund um die Halbinsel führt und einige Kletterkünste sowie etwas Kondition erfordert. Glücklicherweise sind die gefährlichsten Stellen etwas entschärft – es geht stellenweise ganz schön steil hinab…

Wir haben richtig Glück und bekommen nach einigen Kilometern eine kleine Gruppe Wale zu Gesicht (unser Tierexperte Ruben behauptet, dass es sich um südafrikanische Glattwale handelt, wir können das nicht verifizieren…).

Am „Point“, der äußersten Stelle der Landzunge, gibt es ein Picknick, bevor wir über glitschige Felsen und an steilen Abhängen entlang zurück wandern – die Strecke ist mit kleineren Kindern wirklich nicht zu empfehlen… Zum Abschluss gibt es noch Geburtstagskuchen auf einer kleinen vorgelagerten Insel, bevor eine  letzter fantastischer Blick auf eben diese Insel den Tag abrundet. Zurück am Grüdi geht es in ein Waldcamp, wo  – wir sind halt in Südafrika – das wohlverdiente „Braai“ mit Rinderfilet wartet…

Nach so viel Bewegung tut ein Fahrtag gut, und wir rollen über Knysna und Mossel Bay, zwei größere und recht touristische Küstenstädte, dem Ende der Garden Route zu. Zum Abschluss gibt es noch einen netten Blick auf Wilderness, bevor wir uns von der Küste vorerst verabschieden und durch die extrem trockenen, dürregeplagten Regionen der kleinen Karoo rollen werden.

Vom Hluhluwe-Infolozi Nationalpark erreichen wir Tugela Mouth, eine kleine Siedlung mit wenigen Ferienhäusern, die vor allem von Angelfreunden besucht wird. Auf einem direkt hinter den Dünen liegenden Camp bleiben wir für zwei Nächte, unternehmen Strandspaziergänge und haben erste Wasserkontakte – Schwimmen ist wegen der fehlenden Hainetze allerdings nicht zu empfehlen. Anschließend geht es in die UShaka-Marineworld in Durban, einem kombinierten Wassererlebnispark mit toll hergerichtetem Aquarium, Delphin- und Seelöwenshow sowie einem Wasserrutschenpark, in dem unter anderem die höchste Rutsche Südafrikas steht.

Entlang der South Coast südlich von Durban geht es weiter zur Hibiscus Coast, wo wir in St. Micheals on Sea eine tolle Surfbucht finden. Hier können wir erstmals die Neoprenanzüge und Surf- sowie Bodyboards vom Dach holen und ungefährdet in die Wellen springen. Wir sind zwar in den Subtropen, aber das Wasser ist trotzdem ganz schön kalt! Während Lea, Ruben und Marie mit den Bodyboards vorlieb nehmen, kann Hannah endlich ihre heiß ersehnten ersten Surfversuche unternehmen. Glücllicherweise sind die Wellen in der geschützten Bucht nicht so hoch, so dass sie nach kurzer Zeit schon Erfolg hat und im Weißwasser immerhin steht!Von hier geht es im Hinterland über 700 km parallel zur Wild Coast, die – wie der Name schon vermuten lässt, recht unzugänglich und nicht erschlossen ist – in Richtung Südwesten, bevor wir in Port Alfred wieder den Indischen Ozean erreichen. Mit der Sunshine-Coast beginnt hier der touristischere Teil der Küste, wir erwischen allerdings einen sehr stürmischen Tag mit hohen Wellen – richtiges Bretagnefeeling!

Es ist Südwinter, Ende Mai sind die Ferienort wie ausgestorben und die Strände leer – das gefällt uns richtig gut! Etwas südlich der Stadt können wir in Boknes, einer fast völlig verwaisten kleinen Siedlung, direkt am Strand campen – ohne Sicherheitspersonal oder Elektrozäune! Wir lernen Leona, eine verwitwete ältere Dame, kennen, die uns spontan einlädt, ihr Badezimmer zu benutzen und uns am nächsten Morgen ein Frühstück mit selbstgebackenen kleinen Brötchen serviert – die südafrikanische Gastfreundschaft ist wieder einmal umwerfend!

Von hier machen wir einen kleinen Abstecher in den Addo-Elefant-Park, der aber (mal wieder!) reichlich Regen für uns bereithält und somit etwas enttäuschend ist. Außerdem sind alle Camps ausgebucht, so dass wir uns nachmittags einen Stellplatz außerhalb suchen müssen. Hier treffen wir auf Pierre und Ronelda, ein südafrikanisches Farmerpaar, die auch mit einem Allrad-LKW unterwegs sind – da ist das Gesprächsthema natürlich klar… Nach einem interessanten Abend laden die beiden uns ein, sie auf ihrer Milchviehfarm zu besuchen.

Aber erst einmal geht es wieder ans Meer – die Surfermetropole Jeffreys Bay lockt vor allem Hannah! Nach tollen Ausblicken auf die Wellenreiter in den Supertubes buchen wir für Hannah und Lea einen Schnupperkurs und checken auf dem örtlichen Campingplatz ein – dieses Mal wirklich direkt am Strand und nicht durch einen Zaun gesichert – eine Premiere für uns in Südafrika!

Ruben und Marie spielen stundenlang am Strand, bauen große Gebäude aus Sand und Steinen und machen kleine Feuerchen.

Am nächsten Morgen geht es dann los mit dem Surfen – leider bei grauem Himmel und viel Wind, was nach einer Stunde zu extrem durchgefrorenen Kindern mit Eisfüßen führt – aber beide hatten Erfolg und vor allem viel Spaß!

Nach ersten theoretischen Erklärungen am Strand…

… und Trockenübungen…

klappt es dann auch im Wasser ganz gut!

Am darauffolgenden Tag strahlt die Sonne dann wieder und die beiden können ihre zweite Stunde nachholen, was sie auch mit Begeisterung machen!

Nahe der Grenze zu Mosambik fahren wir vom Kruger Nationalpark weiter nach Swasiland. Leider holt uns der heftige Regen, der uns am letzten Tag im Park erwischte, auch hier ein, so dass wir das kleine Land nur im Dauerregen passieren – zumal wir im Hlane Nationalpark mit Grüdis Dimensionen nicht fahren dürfen. Einzig erwähnenswert sind die riesigen königlichen Zuckerrohr- und Bananenplantagen, die sich beiderseits der Straße erstrecken.

So kommen wir zügig nach Piet Retief, wohin wir von einigen südafrikanischen Familien im Pilanesberg-Park eingeladen wurden. Wir dürfen bei André und Monique auf der Farm stehen und bekommen dort sogar ein ganzes Haus für uns allein! Der Farmbetrieb besteht aus Forstwirtschaft und Rinderhaltung und umfasst knapp 6000 Hektar – in Deutschland unvorstellbar! Wir werden hervorragend bewirtet und genießen die Gastfreundschaft. Die Kinder spielen mit Joshua und Jade, Jochen kann mit Andrés Hilfe die Stoßdämpfer endlich richtig reparieren und alle freuen sich über etwas Ruhe nach den anstrengenden Tagen im Krugerpark. Nachdem wir in den letzten Wochen im Gespräch mit weißen Südafrikanern ja häufig ein sehr negatives Bild erhalten haben,  erleben wir hier endlich mal einen anderen Blickwinkel auf das multikulturelle Zusammenleben. Andrè und Monique sind überzeugt davon, dass ein Großteil der Bevölkerung von der Idee der Regenbogennation überzeugt ist, es aber noch ein langer Weg ist, da die Unterschiede in den Kulturen akzeptiert und toleriert werden müssen. Ihrer Ansicht nach gibt es auf beiden Seiten einige wenige Rassisten, die aber für viel Unruhe sorgen. Für uns ist es sehr beruhigend, diesen Blickwinkel zu erfahren.

Wie das Zusammenleben im Alltag konkret aussieht, erfahren Judith, Lea, Ruben und Marie, als sie einen Tag in der evangelischen Schule, in der Monique als stellvertretende Schulleiterin arbeitet, miterleben dürfen. Die drei Kinder werden festen Klassen zugeordnet und sie dürfen einen kompletten Schultag bestreiten. Neben kleinen Unterschieden wie z.B. dem morgendlichen Aufstellen mit Nationalhymne und dem Tragen einer Schuluniform, stellen wir alle fest, dass es sonst viele Gemeinsamkeiten gibt – auch hier muss gelernt werden, und auch hier sind nicht immer alle brav… Mit maximal 20 Kindern pro Klasse sind die Lerngruppen allerdings wesentlich kleiner als bei uns – was allerdings daran liegt, dass es eine private Schule ist, in den staatlichen Bildungsanstalten sitzen oft bis zu 80 Kinder in einer Klasse. Ebenso ist die Ausstattung der Schule sehr gut – mit Kreidestaub muss hier niemand mehr kämpfen, jede Klasse hat fest installierte Beamer und interaktive Whiteboards. Die drei genießen den englischsprachigen Schultag in vollen Zügen und würden gerne länger hier die Schule besuchen! Am Abend erleben wir alle noch die Premiere des Musicals „Das Dschungelbuch“, das die gesamten Schulgemeinde aufführt und fühlen uns sehr wohl!

Bevor wir am nächsten Tag weiterziehen, fährt André mit uns noch in ein Zulu-Village, das auf seinem Farmgelände steht. Dort lebt der ehemalige und jetzt pensionierte Manager der Farm, Simon, mit seinen fünf Frauen und 28 Kindern. Das Dorf besteht aus einigen Rundhütten, die aber nur  noch als Versammlungsräume genutzt werden, und herkömmlichen einfachen Steinhäusern, von denen jede der fünf Frauen eins bewohnt und aus denen Simon sich seine abendliche Schlafstätte aussuchen kann. Die Verhältnisse sind extrem einfach, fließendes Wasser gibt es erst seit einem Jahr, einen Elektrizitätsanschluss gar nicht. Maismehl, die Grundzutat für den täglichen Papp (einen Brei, den es eigentlich zu jeder Mahlzeit gibt), wird selbst erzeugt, Hühner, Kühe, Schweine, Ziegen und Enten sorgen für die Fleischversorgung und Gemüse wird ebenfalls angebaut. Die meisten Bewohner des Dorfes arbeiten auf der Farm, und André pflegt einen sehr guten Kontakt zu Simon, um die kulturellen Unterschiede verstehen und bei Problemen zwischen seinen Mitarbeitern helfen zu können.

Das alles erinnert uns extrem an das einfache Leben der Menschen in Albanien, und wir finden es schon sehr erstaunlich, derart unterschiedliche Lebensbedingungen so nah beieinander vorzufinden. Offensichtlich können aber beide Seiten gut damit leben.

Weiter geht es nach Kwazulu Natal, in die Provinz Südafrikas in der die meisten Zulu leben. Hier besuchen wir den Hluhluwe-Infolozi-Nationalpark, der extrem tierreich sein soll. Als wir am nächsten Morgen in der Frühe um sechs am Gate stehen, ist es allerdings vor allem neblig und kalt. Von Tieren keine Spur! Erst als wir  einige Höhenmeter gemacht haben, können wir die herrliche Aussicht über die trüben Talmulden  genießen!

Bis auf ein paar Elefanten in weiter Ferne und wenige Huftiere bekommen wir aber kaum Wild zu Gesicht – der heftige Regen der vergangenen Tage hat wohl alle Vierbeiner ins Unterholz getrieben. Kurz bevor wir den Parkausgang erreichen kreuzt wenigstens noch eine Gruppe Breitmaulnashörner unseren Weg und entschädigt etwas für das viel zu frühe Aufstehen.