Nachdem wir den Etosha-Nationalpark im Februar untypisch grün erlebt haben, wollen wir im trockenen namibischen Winter einen zweiten Anlauf starten und die typische grau-gelbe Landschaft sehen. Mit einem geliehenen Toyota Hilux und zwei Dachzelten (denn Grüdi sollte eigentlich schon im Hafen in Walvis Bay stehen – eine Planung, die für Afrika mal wieder zu exakt war und so nach hinten losgegangen ist…) geht es von Windhuk in Richtung Norden. Erster Stopp ist am Waterberg-Plateau, wo wir in einem sehr idyllisch gelegenen Camp mitten im Busch erfahren, dass sich Schlafen im Dachzelt mit fünf Personen (Ruben schläft auf der Rückbank) anfühlt, als wäre die ganze Nacht Erdbeben. Jedes Mal, wenn sich jemand im Schlaf umdreht, wackelt das ganze Auto – und einer bewegt sich immer!

Am nächsten Morgen starten wir eine kleine Wanderung zum Aussichtspunkt und erfahren auf dem Historical Path viele Details rund um die Schlacht am Waterberg, die hier 1905 stattgefunden hat und in deren Folge die Herero zu Tausenden in die Kalahari gezogen sind und dort verdursteten.

Am Nachmittag erreichen wir zum zweiten Mal während unserer Reise den Etosha-Nationalpark und checken im Camp Namutoni ein. Da es in diesem Jahr – wie wir am eigenen Leib erfahren haben –  viel Regen gegeben hat, ist die Landschaft nicht so verdörrt wie in den Vorjahren, aber der Unterschied ist doch deutlich sichtbar:

Das Wasserloch Twee Palms im Februar 2017…

… und im Juni desselben Jahres!

Dieses Mal haben wir zwei Nächte in den Camps Namutoni und Okaukuejo gebucht. Wir sind mit dem Toyota natürlich viel schneller unterwegs als mit Grüdi und fahren auch die kleineren Loops. Endlich sehen wir Giraffen beim Trinken…und Helmperlhühner, die nicht direkt flüchten.

Hannah bekommt ihr Zebraportrait…,der Rest der Herde zeigt uns allerdings mal wieder die Kehrseite.

Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir noch den Etosha-Lookout und können die unvorstellbare Weite der Salzpfanne bestaunen. Im Camp Okaukuejo geht es dann zum Sonnenuntergang ans beleuchtete Wasserloch.

Hier sehen wir endlich ein Spitzmaulnashorn aus der Nähe, außerdem kommen noch zwei Löwen und ein Elefant zum Trinken vorbei.

Am nächsten Morgen halten wir uns lange am Wasserloch auf. Große Tierherden kommen zum Trinken – es scheint, als gebe es einen geheimen Plan, wann welche Herde erscheinen darf! Gruppen von Zebras wechseln sich mit Gnus ab, dann sind die Impalas und Springböcke an der Reihe, bevor wieder die nächste Zebrafamilie auf der Matte steht.

Zwischendurch bewundert sich ein Oryx im Spiegel – es ist toll!

Nach zwei Tagen im Park nehmen wir Abschied und treffen uns noch mit Bjorn, den wir ja in Ägypten und dem Sudan als Reisegefährten hatten. Dann geht es zurück nach Windhuk, wo wir mal wieder die fantastische Gastfreundschaft von Beate, Robert und Chiara genießen dürfen. Von hier bringen wir Grüdi endlich zur Verschiffung nach Walvis Bay und genießen einen letzten herrlichen Sonnenuntergang am Atlantik. Bei dieser Gelegenheit kommt auch Maries Flaschenpost endlich ins Meer – ob sie wohl vor uns zu Hause ankommt???

Es ist unglaublich: wir haben die Grenze nach Namibia gequert, und die graue, dicke Wolkenwand bleibt wie eine Festung direkt über dem Grenzfluss Oranje stehen! Von jetzt an rollen wir durch das weite, trockene Namibia und erleben es in Braun- und Gelbtönen, darüber wölbt sich der strahlend blaue Himmel – es ist ein ziemlicher Unterschied zu dem Südafrika, das wir in den letzten Wochen erlebten.

Östlich von Keetmanshoop erreichen wir das Mesosaurus Camp, das auf einem Farmgelände mitten im Köcherbaumwald liegt. Hier stehen über 5000 der wunderschön geformten Bäume, und da diese im Juni blühen, sieht das Ganze noch viel netter aus.

Überall in der Landschaft liegen zudem Wollsack-Granitfelsen, die teilweise absurd übereinander gestapelt sind – es sieht aus, als hätten Riesen mit Bauklötzen gespielt, so dass es eine Attraktion namens „Giant Playground“ gibt. Wir beziehen unser Bushcamp, das weit draußen im Farmgelände liegt, und klettern bei Sonnenuntergang zwischen den Felsen herum.  Die tollen Motive und das Licht animieren uns zu einer Vielzahl an Fotos – hier mal eine kleine Auswahl:Direkt neben uns steht ein großer Kameldornbaum, in dem sich mal wieder ein riesiges Webervogelnest befindet. Die Kinder sammeln die Früchte, brechen sie auf und servieren den Vögeln daraus Abendbrot und Frühstück. Wir entfachen ein Feuerchen, heizen außerdem den Warmwasser-Donkey an und genießen den tollen Sternenhimmel.

Am nächsten Tag geht es weiter in Richtung Norden, wir wollen ein zweites Mal versuchen, in die roten Kalaharidünen zu kommen – dieses Mal in der Trockenzeit. Es geht wieder durch Riviere, und sobald uns ein Auto begegnet, reduziert sich die Sicht auf Null.

Es ist wirklich ein großer Unterschied zum ersten Mal, als die Kalahari unter Wasser stand, auch wenn ein Großteil der Flächen noch mit gelbem Gras bedeckt ist. Etwas neben der Straße,  ohne den sonst unvermeidlichen Zaun der Farmen, finden wir einen tollen Platz für ein Bushcamp. Leider endet der Versuch, diese versteckt liegende Stelle zu erreichen, schon nach zehn Metern damit, dass wir im puderweichen Sand versinken und uns festfahren – das hatten wir schon schon mal?!  Da es aber dunkel wird, lässt Jochen nur noch die Luft aus den Reifen, Judith kocht Abendbrot und wir beschließen, an Ort und Stelle zu schlafen. Es wird eine sehr ruhige Nacht, nur zwei Autos passieren die Sandpiste, von der wir uns ja nicht weit entfernen konnten. Am nächsten Morgen nutzen wir die Morgenkühle, in der der Sand viel kompakter ist, und können uns ohne Einsatz von Sandblechen wieder freifahren. Nach über einer Stunde ist dann auch der Reifendruck wieder auf Normalniveau, wir können weiter!

Der Pad führt über unzählige rote Dünenkämme, immer wieder sehen wir Springböcke, Düker und Oryxantilopen, dafür aber keine Menschen – Namibia ist halt viel dünner besiedelt als Südafrika, und das gefällt uns sehr gut! Soviel steht fest: irgendwann werden wir wiederkommen, aber Kalahari 3.0 wird mit einem kleineren Auto stattfinden…

Da Regen und Sturm die Westküste Südafrikas fest im Griff haben, beschließen wir, soweit nach Norden zu fahren bis das schlechte Wetter endlich aufhört. So erreichen wir am Samstag abend schon die Grenze nach Namibia. Wir hoffen, ab morgen wieder im Sonnenschein und bei angenehmen Temperaturen unterwegs zu sein!

Hier gibt es schon mal das Reisetagebuch der letzten zwei Monate:

Reisetagebuch Südafrika, Lesotho, Swasiland

und dazu noch die Bildergalerie.

Seit Tagen warnt der Wetterdienst vor dem ersten Wintersturm mit viel Regen, der Kapstadt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erreichen soll – war irgendwie klar, denn den Regen haben wir im südlichen Afrika ja schon in einige Regionen mitgebracht… Also sputen wir uns, damit wir die Stadt und vor allem den Tafelberg noch vor dem schlechten Wetter erreichen. Früh am Dienstag stehen wir am Fuß des Berges, die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, ein laues Lüftchen weht – perfekte Bedingungen für die Fahrt mit der Seilbahn auf den Berg! Denken wir zumindest, aber „The cable way is due to weather conditions closed“ – das lesen wir an der Talstation. So ein Mist! Wir informieren uns über die Fußwege auf den Berg, können leider auf die Proteste einiger Minderjähriger keine Rücksicht nehmen und machen uns zu Fuß über den Plattekliffkloop auf den Weg. Es geht mächtig steil nach oben – auf 1000m Luftliniendistanz sind über 600 Höhenmeter zu bewältigen, das geht ganz schön in die Beine! Aber nach gut eineinhalb Stunden ist es geschafft, wir haben das Plateau erreicht und merken jetzt auch, warum die Bahn geschlossen ist: hier oben pfeift es ordentlich! Wir genießen bei immer noch klarem Himmel die Sicht über die Tafelbergbucht, amüsieren uns über die kleinen Klippschiefern, die uns unser Picknick streitig machen wollen, und freuen uns, den Berg mit wenigen anderen Wanderern fast für uns alleine zu haben – es hat auch Vorteile, wenn der bequeme Weg dicht ist!

Bergab geht es etwas angenehmer, aber da der Weg sehr steinig und mit einigen Kletterpartien verbunden ist, sind wir nicht viel schneller. Wieder unten angekommen, sind alle stolz und froh, dass die Eltern sich (ausnahmsweise) mal durchgesetzt haben. Weiter geht es per Grüdi auf den Signal Hill, der zwischen Tafelberg und Meer liegt und von dem man eine tolle Sicht auf den Berg hat. Hier allerdings weigern sich Lea und Marie, noch einen Schritt zu tun – ihr Akku ist fürs Erste alle.

Auch das Cape Town Stadium, erbaut zur WM 2010 hat man von hier toll im Blick – es wird nur leider kaum mehr genutzt und von den Südafrikanern als nutzloser „White Elefant“ bezeichnet.

Nun geht es zum nächsten Wahrzeichen Kapstadt, der Waterfront. Anfang der 1990er umgestaltet, ist das ehemalige heruntergekommene Werftviertel heute ein großes Einkaufs- und Unterhaltungsviertel. Wir können direkt an der Mole auf dem Busparkplatz parken und gönnen uns – da wir ja viel Geld für die Seilbahn gespart haben – ein ordentliches Abendessen in einem der vielen Restaurants. Vollgefuttert verkriechen wir uns in die Betten, denn der Tag war anstrengend genug. Lange dauert die Ruhe allerdings nicht, denn pünktlich im 21:00 Uhr ist – wie angekündigt – der Sturm mit Regen da, und als mitten in der Nacht die Wellen so heftig werden, dass Meerwasser durch das geschlossene Fenster über Rubens Bett drückt, müssen wir uns einen neuen Stellplatz suchen. In den frühen Morgenstunden wird es noch stürmischer, und wir müssen noch einmal umziehen – eine sehr unruhige Nacht!

Am nächsten Morgen tobt der Sturm unvermindert weiter, so dass wir nicht auf den Busparkplatz zurückkehren, sondern uns auf den PKW-Parkplatz quetschen. Dann flanieren wir durch die Waterfront, nutzen die sonnigen Momente für die Außenanlagen mit viktorianischen Gebäuden wie dem Clock Tower und sehen immerhin die Robben Island Jetty mit kleiner Ausstellung – das Boot zur Insel fällt heute wohl aus…

Als wir zurückkommen, staunen wir  nicht schlecht: „unser“ Stellplatz steht unter Wasser, überall wurden dicke Steine aus dem Meer auf den Asphalt gespült, und die Wellen brechen hoch über die Mole. Gut, dass wir da nicht wieder geparkt haben!!! Da der Sturm nicht nachzulassen scheint, drehen wir nur noch eine kurze Runde durch die Innenstadt und fahren dann weiter ins Inland.

Später erfahren wir, dass alle öffentlichen Einrichtungen und Schulen heute geschlossen blieben und die Bevölkerung aufgefordert wurde, zu Hause zu bleiben – es war der schwerste Sturm seit 30 Jahren, er hat mindestens acht Menschenleben gefordert und viele Gebäude – vor allem in den Armenvierteln – zerstört.

Mit dem Goudamma Nationalpark, der die Klimascheide zwischen Sommer- und Winterregengebiet darstellt, erreichen wir die extrem trockenen, gelbbrauen Ausläufer der kleinen Karoo in der Provinz Western Cape. Begleitet von Sandstürmen, vor dem Hintergrund eines immer dunkler werdenden Himmels, kommen wir nach einem langen Fahrtag dann am Kap Agulhas an. Es ist unser 314. Reisetag, an dem wir den südlichsten Punkt Afrikas erreichen – ohne andere Touristen, bei heftigem Wind und frischen Temperaturen!

Anders als häufig angenommen ist hier die „offizielle“ Grenze zwischen atlantischem und indischem Ozean und eben auch der südlichste Punkt des afrikanischen Festlandes. Ein Holzsteg führt uns die letzten Meter bis zur gemauerten Gedenktafel, wo wir die letzten Reste des Geburtstagskuchens vom Vortag verspeisen und dann zügig wieder abfahren – es ist nämlich mächtig frisch!

Nach einer sehr stürmischen, regnerischen Nacht auf dem verwaisten städtischen Campingplatz geht es am  nächsten Tag weiter fast durchgehend an der Walküste entlang. Wie der Name schon sagt, kommen hier die Wale zum Kalben und zur Aufzucht der Jungen hin – normalerweise in den Monaten Juni bis Oktober. Über Gansbaai und die Walker Bay, in der viele weiße Haie zu Hause sind, erreichen wir Hermanus, die Walhauptstadt – ein wurnderschönes Städchen mit unzähligen Ferienhäusern, dementsprechendem touristischen Angebot und dem zwölf Kilometer langen Cliff Walk, von dem aus man Wale gut beobachten können soll. Leider scheinen heute die Wale noch in der Antarktis zu sein, wir bekommen sie jedenfalls nicht zu Gesicht. So gehen wir Fish ´n Chips essen und genießen einfach nur das tolle Panorama am Cliff Walk.

Weiter geht es auf der wunderschönen Küstenstraße, wo sich ein Ferienort an den nächsten reiht. Links liegt der Atlantik, rechts die grünen Berge der Hottentoten Mountain Area, darüber strahlt die Sonne vom blauen Himmel – es ist fantastisch!

Immer wieder stoppen wir in den unzähligen Parkbuchten und halten Ausschau nach Walen – leider sehen wir nur einmal zwei Tiere, sind uns aber nicht sicher, ob es Wale oder Delfine sind. Wir haben schon die False Bay östlich von Kapstadt erreicht und kommen im Spätnachmittag in Gordons Bay an, wo wir (mal wieder) ein Übernachtungsangebot haben, das wir von einem hier lebenden Belgier den wir in Namibia trafen,  bekommen haben. Nach einem tollen Sonnenuntergang vor der Kulisse des Kaps der Guten Hoffnung (inklusiver spontaner Picknickeinladung von zwei Südafriknern) übernachten wir oberhalb der Stadt vor Pauls Grundstück.

Am nächstenTag folgen wir der Küstenstraße und erleben hier auch mal wieder die traurige Realität vieler Farbiger und Schwarzer in Südafrika: einfachste Townships (ehrlicher als Slums zu bezeichnen), in denen Zehntausende leben – und wenige Kilometer weiter wieder noble Häuser, alle ordentlich eingezäunt. Diese Kontraste erschrecken uns immer wieder!

Vorbei an netten Bauten aus der britischen Kolonialzeit führt die Straße auf die Kaphalbinsel, immer entlang der Küste und der direkt daneben laufenden Eisenbahnstrecke. Hinter Simons Town erreichen wir den Boulder Beach, an dem sich Mitte der 1980er Jahre ein Pinguinpärchen niedergelassen hat, woraus sich eine über 2000 Tiere zählende Kolonie entwickelt hat. Man kann die Tiere über lange Holzstege beobachten und an einem Strandabschnitt mit etwas Glück sogar ohne Zäune zwischen ihnen umher spazieren. Hier ist allerdings – bedingt durch die Nähe zu Kapstadt – wieder Massentourismus angesagt, wir treffen auf viele Inder und Japaner sowie Deutsche – das sind wir aus den vergangenen Monaten gar nicht mehr gewohnt!

Von der Küstenstraße bieten sich wieder einmal tolle Ausblicke über die False Bay – jetzt sehen wir im Dunst in der Ferne die Hottentotten-Berge, an denen wir gestern entlang gefahren sind.

Passend zum Mittagessen erreichen wir dann das Ziel vieler Transafrika-Touren: das Kap der Guten Hoffnung im Table Mountain Nationalpark! Es ist voll, ein Reisebus nach dem anderen rollt heran, spuckt Touristen aus, alle lassen sich schnell vor dem Holzschild fotografieren und müssen zügig wieder zurück in den Bus, das Programm ist eng gesteckt! Wir können uns glücklicherweise mehr Zeit lassen, kochen erst einmal Spaghetti Bolognese und beantworten zwischendurch unzählige Fragen über unsere Reise, während Grüdi, den wir direkt neben dem Schild parken konnten, ständig abgelichtet wird – er reist jetzt digital mit nach Japan und Indien…

Natürlich lassen auch wir uns mit dem Schild ablichten – jetzt haben wir nach dem südlichsten auch den südwestlichsten Punkt Afrikas erreicht!

Zum Abschluss des Kap-Besuchs steigen wir noch zum Leuchtturm hinauf, der Ende des 19. Jahrhunderts hoch über dem Kap erbaut wurde, seinen Zweck aber nur selten erfüllen konnte, da er an vielen Tagen in den Wolken oder im Nebel hing…

Von oben hat man einen tollen Blick auf des Cape Hope und erkennt deutlich die tückischen Felsen und Strömungen, die schon so vielen Schiffen und ihren Besatzungen zum Verhängnis wurden.

Auf dem Rückweg von der Kap-Halbinsel geraten wir im Sonnenentergang noch in aufsteigenden Küstennebel, der die Fahrt auf der engen Küstenstraße fast unwirklich und etwas abenteuerlich wirken lässt.

Nach den erholsamen Strandtagen geht es von Jeffreys Bay in Richtung Westen. Bevor wir auf die bekannte Garden Route treffen, machen wir noch einen Abstecher auf die Dairy-Farmen von Pierre und Ronelda, die wir am Addo Elefant-Park kennen gelernt haben. Sie betreiben mit ihren zwei Söhnen mehrere milchproduzierende Betriebe in der Region rund um Port Elizabeth sowie in Swasiland – dort ist eine der modernsten Westfalia Separator-Anlagen Afrikas installiert, und sie erwarten Mitte Juni den Besuch des Swasi-Königs! Wir werden aber erst einmal herzlich zum Braai mit Pierre und Ronelda sowie den zwei Managern samt Familie auf der Carmel-Farm empfangen und verbringen einen lustigen Abend. Ruben und Marie dürfen sogar zwischendurch noch einen kurzen Kontrollbesuch beim frisch geborenen Kälbchen machen! Am nächsten Morgen bekommen wir noch eine kleine Rundfahrt über die Farm, sehen die Melkanlagen, den Tierarzt im Einsatz und bewundern einige der 240 Kälbchen. Diese Farm umfasst 500 Hektar, die Fläche reicht für knapp 1500 Milchkühe. Dringend erwartet wird Regen – damit alle Flächen herrlich grün aussehen, muss durchgehend bewässert werden, und die Dämme sind leer.  Kurz vor Weihnachten wütete noch ein schlimmes Buschfeuer, das knapp vor den Farmgebäuden gestoppt werden konnte. Da hilft auch die Nähe zum indischen Ozean nicht…Danach geht es weiter auf die Garden Route, Südafrikas berühmteste Touristenstrecke – mit einem Garten hat sie eigentlich nicht viel zu tun, ist aber mit 1200 mm Niederschlag pro Jahr sehr grün und voller Urwälder. In der Hauptsaison rund um Weihnachten, also in den südafrikanischen Sommerferien, trifft sich hier halb Johannesburg, jetzt ist es allerdings sehr ruhig und beschaulich – nur deutsche und japanische Touristen lauern überall… Einige Brücken, wie hier im Bild die Storms River Bridge, überspannen tiefe Schluchten – gerne werden sie auch zum Bungee-Jumping genutzt, was Hannah auch machen möchte – leider verhindert das Veto der Erziehungsberechtigten den Sprung in die Tiefe. Wenige Kilometer hinter der Brücke lockt der Big Tree, ein mitten im Urwald stehender Yellowwoodbaum, der 36 Meter in die Höhe ragt und über 30 Meter Kronendurchmesser hat. Er sieht allerdings reichlich morsch aus, so dass wir uns nicht zu lange darunter aufhalten wollen.

Stattdessen fahren wir zur Mündung des Storms River, die in der Tsitsikamma-Section des Garden Route Nationalparkes liegt. Direkt am Meer liegt das Parkcamp, auf dem wir einen teuren, aber fantastischen Stellplatz  buchen. Die Brandung ist enorm, mit voller Wucht rollen die Wellen auf die Felsenküste, so dass die Gischt extrem hoch spritzt. Überall liegt ein feiner Dunst in der Luft, so dass der Blick entlang der Küste sehr abenteuerlich wirkt.

Wir machen uns auf den Weg zur Mündung des Storms River, die man in knapp zwei Kilometern Entfernung zum Camp erreicht.

Über Stege, immer am Berghang entlang, gelangen wir zum Abstieg zu den Hängebrücken. Der Storms River wird von einer großen Brücke überquert, über die wir zu einer kleinen Kiesbucht gelangen. Nachdem sich dort alle in Form eines Steinmännchens verewigt haben geht es zurück zum Camp, wo Relaxen angesagt ist.

Am nächsten Morgen steigen wir noch zum Aussichtspunkt auf, bevor wir ein Flusstal weiter ins Nature Valley ziehen. Dort geht es bedeutend ruhiger zu, das Camp liegt an einem Fluss, der erst hinter einer großen Sandbank ins Meer mündet. Wir können zwei Kanus leihen und paddeln ein wenig durch die wunderschöne Gegend. Da wir die einzigen Gäste des Camps sind, verbringen wir eine herrlich ruhige Nacht.

Am nächsten Tag geht es nach dem Geburtstagsfrühstück für Lea und Jochen weiter entlang der Küste, um westlich von Pletternberg Bay ins Robberg Nature Reserve zu gelangen. Das Reservat besteht aus einer Landzunge, die einige Kilometer ins Meer ragt und nur von Seehunden, Dükern und Vögeln bewohnt wird. Man kann zwischen drei Wanderwegen wählen und wir entscheiden uns für den längsten, der in gut neun Kilometern rund um die Halbinsel führt und einige Kletterkünste sowie etwas Kondition erfordert. Glücklicherweise sind die gefährlichsten Stellen etwas entschärft – es geht stellenweise ganz schön steil hinab…

Wir haben richtig Glück und bekommen nach einigen Kilometern eine kleine Gruppe Wale zu Gesicht (unser Tierexperte Ruben behauptet, dass es sich um südafrikanische Glattwale handelt, wir können das nicht verifizieren…).

Am „Point“, der äußersten Stelle der Landzunge, gibt es ein Picknick, bevor wir über glitschige Felsen und an steilen Abhängen entlang zurück wandern – die Strecke ist mit kleineren Kindern wirklich nicht zu empfehlen… Zum Abschluss gibt es noch Geburtstagskuchen auf einer kleinen vorgelagerten Insel, bevor eine  letzter fantastischer Blick auf eben diese Insel den Tag abrundet. Zurück am Grüdi geht es in ein Waldcamp, wo  – wir sind halt in Südafrika – das wohlverdiente „Braai“ mit Rinderfilet wartet…

Nach so viel Bewegung tut ein Fahrtag gut, und wir rollen über Knysna und Mossel Bay, zwei größere und recht touristische Küstenstädte, dem Ende der Garden Route zu. Zum Abschluss gibt es noch einen netten Blick auf Wilderness, bevor wir uns von der Küste vorerst verabschieden und durch die extrem trockenen, dürregeplagten Regionen der kleinen Karoo rollen werden.